tisdagen den 3:e december 2013

Sista inlägget

Det här är det sista inlägget som någonsin kommer att skrivas på den här bloggen.



Hädanefter återfinns nämligen Shoegazing på sin rätta adress: shoegazing.se.
Japp, bloggen är flyttad. Egen server, byggd med Wordpress. Mycket snyggare, mycket mer möjligheter. Då bloggen är portad mellan Blogger och Wordpress ser de gamla inläggen inte helt hundra ut på den nya sidan, jag har fixat till vissa men det kommer att dröja innan hela sidan är helt korrekt. Hoppas ni har överseende med detta.

Så, se nu till att ändra alla era bokmärken och annat, nu slipper ni långa shoegazingpunktse.blogspot.com, hädanefter räcker det med bara shoegazing.se.

Shoegazing är död - Länge leve Shogazing.

lördagen den 30:e november 2013

Skomakeriet - Davidsons Skomakeri i Uppsala

OBS: SHOEGAZING.SE GENOMGÅR FÖRÄNDRINGAR SOM GÖR ATT SIDAN KAN FUNGERA DÅLIGT DEN NÄRMSTA TIDEN.

---

Davidsons Skomakeri på Kungsgatan i centrala Uppsala. Bild: Davidsons Skomakeri

Marcus Davidson som driver Davidsons Skomakeri i Uppsala är troligtvis Sveriges mest kända skomakare. Den främsta anledningen till det är egentligen bara några artiklar han skrev för stilsajten Manolo för ett antal år sedan, som fått ett enormt genomslag och fortfarande ofta hänvisas till när kvalitetsskor diskuteras på nätet, och som i regel hamnar högt upp på Google när någon söker på ämnet. Han har också fortsatt ta plats på ett sätt som är ganska ovanligt för skomakare. Han säger alltid vad han tycker, vilket av vissa uppfattas som att han är en dryg person. När man träffar Marcus förstår man dock att det egentligen bara handlar om att han kan väldigt mycket, och att han aldrig tvekar att tala om det han vet.

Skomakarmästare Marcus Davidson, som jobbat som skomakare i 15 år.

Davidsons Skomakeri ligger i relativt stora lokaler centralt i Uppsala. Hit flyttade man för drygt två år sedan, från ett betydligt mindre ställe, och har nu utrymme att utveckla verksamheten på ett helt annat sätt.
- Visst, det kostar så klart väldigt mycket mer, men möjligheterna är också betydligt större. Det gör det så mycket roligare, säger Marcus Davidson.
Just att hela tiden ta saker och ting vidare och hitta nya utmaningar är uppenbart viktigt för Marcus. Det är därför han skriver för Manolo, gör skovårdsfilmer som visats tusentals gånger på YouTube, pratar skovård i TV4:s nyhetsmorgon och så vidare. Och det är därför det första han gör när jag är på besök att nöjt visa upp ett stort skovårdsskåp som precis hängts upp på väggen i butiken. Ett träskåp där luckan kan bli en arbetsbänk, och som rymmer de flesta skovårdsprodukter även riktiga nördar kan tänkas ha. Skåpet är tillverkat av en möbelsnickare i Tibro, och kostar 7900 kronor.
- Jag har designat och tagit fram det själv. Det är riktigt gedigna grejer, tanken är att man ska kunna låta barnbarnen ärva det, att det ska hålla i många, många år. Vi får se om de går att sälja, men de var kul att jobba fram i alla fall, säger Marcus.
Nu när han är klar med skåpet har han gått över till nästa projekt, som är en ny form av putsduk.
- Det är väldigt märkligt att vi har ett sådant gigantiskt utbud av skovårdsprodukter, men bara en enda typ av putdsuk. Och de här bomullstrasorna som finns luddar dessutom en massa och är inte jättefunktionella i min mening, säger han.
Det han provar just nu är ett satinbaserat tyg med stretch som han tycker har intressanta egenskaper. Just stretchtyger är något jag fått rekommenderat förut, av en av Marcus Davidsons kollegor Jörgen Stålborn som driver Hojs i Borås (det skomakeri som inledde den här artikelserien). Jörgen menar att fruns gamla slitna stretchbyxor är det bästa putstrasematerialet han använt.

Just dessa två har varit delaktiga i några duster på Skomakar-SM. Båda två har vunnit och hamnat placeringen före den andra, även om Marcus är av uppfattningen att de båda vann fel år: Jörgen borde ha vunnit det år han fick stryk av Marcus, och tvärtom. Numera har Marcus Davidson varken tid eller ork att lägga ner det arbete som krävs för att kunna placera sig bra i sådana tävlingar, även om han ändå ofta ställer upp för att han tycker att det är en bra grej.
- Och det är alltid inspirerande att se de andras arbeten. Skomakare i Sverige håller en väldigt hög nivå, det ser man inte minst under Skomakar-SM, säger han.

Här är skovårdsskåpet som Marcus utvecklat, och som görs av en möbelsnickare i Tibro.

Skåpet med luckan stängd.

Delen av skomakeriet som rymmer alla skorna.

I de nya lokalerna kommer man in i en del med en disk och en stor hylla med skovårdsprodukter och annat. In till vänster ligger ett rum med alla skor, som framför allt består av Crockett & Jones, men också en del John Brommel och Gaziano & Girling. Ofta när man pratar med skomakerier om var inkomsterna kommer ifrån, delar man upp det i skoförsäljning och reparationer. Men för Davidsons Skomakeri är skovårdsprodukterna en precis lika viktig inkomstkälla som de två andra nämnda kategorierna. Faktum är att Davidsons förra året sålde skovårdsprodukter för 1,3 miljoner kronor.
De ökade kostnaderna i och med bytet av lokal gör dock att det inte direkt är så att han blir rik på jobbet för tillfället. Dessutom fungerar det så, precis som för många skomakerier, att under exempelvis sommarmånaderna går hela verksamheten ordentligt back, något man sedan måste tjäna in under höstmånaderna vilket är skomakeriernas högsäsong.
- Jag har också ett väldigt stort lager som så klart kostar pengar att ha. Och så är den där jäkeln väldigt dyr också, säger Marcus med ett flin och pekar bort på sin anställde Ola Sörenssen.
Ola började som lärling hos Marcus för fyra år sedan, och fick vanlig anställning för ett år sedan. Och visst må han kosta pengar, men Marcus är väldigt nöjd över att ha fått hjälp i verkstad och butik och i och med detta kan tänka mer långsiktigt.

Ett avgränsat rum där det mesta av reparationsarbetet sker.

Ola Sörenssen som varit hos Davidsons i fyra år, klarar numera av de flesta jobben själv. Men är det något mer komplicerat och tiden är knapp är det fortfarande oftast Marcus som får göra det, för säkerhets skull,

Ett stort urval av kantslipar behövs för att man ska ha något som fungerar för alla olika varianter av sulkanter som finns.

Som utomstående tänker man gärna att Uppsala måste vara en ganska bra stad att sälja och reparera kvalitetsskor i, en välmående och välutbildad stad. Men enligt Marcus Davidson konsumerar inte Uppsalaborna i onödan, utan mentaliteten är väldigt sparsam.
- Det är en annan sak att exempelvis ligga på Östermalm i Stockholm, där vill ju folk slänga ifrån sig sina pengar. Så fungerar det inte riktigt här, säger han.
Men precis som kollegorna i branschen pratat om i tidigare artiklar, märker också Marcus av det ökade intresset för traditionellt konstruerade kvalitetsskor.
- Man uppskattar kvalitet och hållbarhet på ett annat sätt idag, och man bryr sig också om hur och var saker tillverkas, säger han, och återkommer till de där skovårdsskåpen.
- Det är det tänket som också gör att jag hoppas att jag ska kunna kränga några av de här skåpen, det är också hållbara, vettigt tillverkade saker som är en investering.

Mitt i butiken står en stor avlappningsmaskin, som syr fast sulan med randen. Jag trodde först att den bara var där slom prydnad...

...men det är den maskin som de använder i arbetet. Marcus tycker att det är en snygg maskin som dessutom gärna skapar snack bland kunderna, och valde därför att ställa den ute i butiken.

Här sys sömmen i den utskurna skåran.

Efter att sömmen är lagd trycks skåran till med ett träverktyg.

I den bakre delen av skomakeriet finns en till arbetsbänk, kombinerat med ett lager. Davidsons har ett av de större egna lagren av Crockett & Jones i Sverige, som han byggt upp under flera år.

Också en del Gaziano & Girling på lagerhyllorna.

Utlästningsmaskiner uppradade på golvet.

En hylla med jobb.

Skovårdsprodukter står för ungefär en tredjedel av inkomsterna i skomakeriet. Det säljs det mycket av både i butiken och i webbshopen.

Med vintern analkandes är det kängor som tagit plats i skyltfönstret.

Ett bra utbud av skor från Gaziano & Girling.

Inte minst den här fantastiska wholecuten Cooper i stingrocka från Deco-serien. Kostar 17 000 kronor.


Skomakerier som tidigare besökts i den här reportageserien är Hojs i BoråsSkomakeri Framåt i Stockholm och Larssons Skomakeri i Göteborg och Bäckmans Skoservice i Stockholm.

tisdagen den 26:e november 2013

Tävling - Vinn skor, patinering eller skoblock

För första gången i Shoegazings drygt ettåriga historia anordnas här en tävling. Anledningen är att det finns planer på att utveckla bloggen ytterligare, exempelvis med fler recensioner och fler möjligheter till fabriksbesök och liknande, och även kanske fler annonser. För detta har jag märkt att det efterfrågas information om mina läsare, och inte bara hur många de är och hur ofta de besöker sidan, utan också saker som var de handlar skor, surfvanor och liknande. Jag själv undrar också vad ni uppskattar med sidan och vad ni saknar.

Därför har jag satt ihop en liten enkät som jag skulle vara väldigt tacksam om ni kunde tänka er att fylla i. Som tack deltar alla som svarar på enkäten och bidrar med förslag på hur bloggen ska utvecklas i en tävling där Loake, Björkmans Skomakeri och Skolyx skänkt riktigt fina priser.

Här är vad man kan vinna:


1:a pris – Ett par Loake 1880
Vinnaren får välja mellan tre olika skor från brittiska Loake. Brogue-kängan Fairford i antingen Tan grain calf eller Dark brown grain calf, gjord på 026-lästen i bredare G-vidd med Dainite-sula, eller full brogue-oxforden Buckingham i Burgundy burnished calf med lädersula och på Capital-lästen, standardvidd. Båda modellerna är unika för den svenska marknaden och är från Loakes topplinje 1880 som tillverkas i Northampton med Goodyear-randsöm och full grain-läder, och kostar mellan 2400 och 2900 kronor i butik.
¨
Loake Fairford i Tan.

Här i Dark brown.

Loake Buckingham Burgundy. Bilderna ovan, samt fler bilder på dessa skor, finns på Loakes svenska blogg


2:a pris – En patinering hos Björkmans Skomakeri
I lilla Ludvika i Dalarna ligger ett av Sveriges mest erkända skomakerier, Björkmans Skomakeri, där familjen Björkman med föräldrar och son haft verksamhet sedan 60-talet. De är ett av väldigt få skomakerier som fortfarande gör bespoke-skor, och dessutom erbjuder de en patineringstjänst i stil med exempelvis Dandy Shoe Care. Den som vinner priset får en unik handgjord antiqueing efter egna önskemål på ett par av sina egna skor. Patineringen görs med riktig läderfärg och är betydligt mer beständig än vanlig skokräm, och för kunder kostar det från 600 kronor.

Några exempel på olika patineringar som Björkmans Skomakeri har gjort. Här ett par chelseas med en djup burnishing.

Så här såg ett par full brogues ut innan Pelle Björkman satte igång med dem.
 
Här är resultatet efteråt, med en flammig mellanbrun finish.

Ett par ljusbruna Crockett & Jones Langham har blivit läckert gröna. Notera också att skoblocken betsats i en grön nyans. Alla bilder: Björkmans Skomakeri


3:e pris – Skoblock och polish från Skolyx
Webbshopen Skolyx säljer sko- och klädvårdsprodukter, och har bland annat fina skoblock i cederträ. Vinnaren får ett par av Skolyx tredelade skoblock, som expanderar på både längd och bredd och har en bra utformning för att platta ut sulan ordentligt. Dessutom får man en 50 ml burk med Saphirs Medaille d’Or polish i valfri färg. Sammanlagda kostnaden för detta är 230 kronor.

Skoblocken från skolyx tillverkade i röd ceder.
Saphirs högklassiga polish Medaille d'Or. Bild: Skolyx


Enkäten:


Skapad med SurveyMesh


Öppna enkäten i eget fönster.


Det finstilta:
- Loake Fairford Tan grain calf finns i storlekarna UK 7-11 (halvstorlekar finns i samtliga skor), Dark brown grain calf finns i storlekarna UK 6-11, G-vidd. Loake Buckingham i Burgundy burnished calf finns i storlekarna UK 7-10,5, F-vidd. Vinnaren får själv välja modell och storlek, men inga byten medges. Loake står för frakten till vinnaren.

- Björkmans Skomakeri står för fraktkostnaden fram och tillbaka till skomakeriet. Vinnaren får välja vilka skor som ska patineras, och hur det ska göras. Enklast är att visa bild på annat par med den typ av patinering man vill ha. Vilken färg skorna har påverkar dock vad som går att göras, ljusa skor är lättare att jobba med, medan mörka inte ger lika mycket utrymme att göra patinering på. Vinnaren har ett år på sig att skicka in ett par skor till Björkmans Skomakeri, därefter upphör vinstpriset att gälla.

- Vinnaren får välja storlek på skoblocken som finns i storlek EU 38-46, och färg på polishen (se deras hemsida för alla alternativ). Skolyx står för frakten till vinnaren. Inga byten medges.


Tävlingen är öppen till och med den 20 december. Vinnarna väljs ut, kontaktas av Shoegazing och presenteras på bloggen innan den 15 januari.

Av fraktskäl får bara personer bosatta i Sverige delta i tävlingen.

Information om namn, e-mail och annat kommer inte att vidarebefordras till externa aktörer. Det är bara sammanställningen av allas svar som kommer att delas med andra.

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

lördagen den 23:e november 2013

Köpguide - Riccardo Freccia Bestetti

For international readers - please use the translation tool available on the web-version of the blog on the upper right of the page.

Undertecknads semi-bespoke-skor från Bestetti. Här en omfattande guide till hans utbud och hur man beställer.

Italienaren Riccardo Freccia Bestetti har skapat sig ett namn genom sin bespoke-verksamhet, och har blivit synonymt med riktigt eleganta och aggressivt formgivna läster, och skor med mycket hög hantverksnivå. Han håller till i Vigevano, strax norr om Milano, och är idag en av Italiens mest ansedda skotillverkare. Bestetti gick som lärling hos en bespoke-bootmakare i Texas, och kommer således från en annan bakgrund än många av sina kollegor som gör dressade skor. Något han mer och mer glidit över till, även om han fortfarande gör boots. Bestetti är definitivt en sådan som man på engelska skulle kalla för "artisan" där all tillverkning sker helt för hand. Han har fått ett nästan mytiskt rykte om sig, likt en del andra stora bespoke-skomakare som exempelvis Anthony Delos eller Koji Suzuki.

Mannen, myten, legenden: Riccardo Freccia Bestetti.

För drygt ett år sedan lanserade Bestetti en satsning på RTW, MTO och semi-bespoke med förvånansvärt konkurrenskraftiga priser sett till vad man får, och det är en satsning som fått skoälskare runt hela världen att jubla. Samtliga skor görs i Bestettis workshop, även de billigaste RTW-modellerna. Han har tre anställda som jobbar i verkstaden, men exempelvis lästtillverkning, finishen och andra bitar han klassar som viktigast gör han allt själv. Shoegazing guidar här till möjligheterna som finns och hur man går till väga när man beställer ett par Bestetti på distans, med en egen beställning av ett par semi-bespoke-skor som grund.


Utbud
Riccardo Freccia Bestetti erbjuder fyra olika typer av skor i dagsläget, snart fem. De är:
- RTW blake, pris €600. Handsydda skor med blake-konstruktion i ett antal olika modeller, läster och färger (se modellutbud nedan).
- RTW Goodyear, pris €900 (lanseras inom kort). Handrandsydda skor (italienare envisas med att kalla även handrandsytt för Goodyear) i ett antal olika modeller, läster och färger.
- MTO blake, €900. Handgjorda durksydda skor där man själv väljer modell, läst, läder, färg, sultyp med mera. Inklusive lästade skoblock.
- MTO Goodyear, €1200. Handrandsydda skor där man själv väljer modell, läst, läder, färg, sultyp med mera. Inklusive lästade skoblock.
- Novecento line, €1500. Semi-bespoke där man utgår från befintliga läster som dock modifieras efter kundens fötter, där testskor görs och skickas ut innan lästerna färdigställs. Här kan man i princip göra vilken modell som helst, antingen utgå från hans eller komma med egen design. De här skorna handrandsys och görs till i princip samma standard som hans bespoke-skor. Inklusive lästade skoblock.

Sulan på en av Bestettis RTW-modeller, gjorda med handsydd blake-konstruktion. Många är skeptiska till durksydda skor, men man ska vara medveten om att ett par fina blake-skor kan hålla väldigt hög nivå, och går också att sula om i fall det görs av en duktig skomakare, eller skickas tillbaka till tillverkaren själv. Bild: Il piacere di vestirsi


Läster
Bestetti har fyra läster i RTW-utbudet. Likt Gaziano & Girling är det fyra läster som är nära varandra i utseende och form, förutom i tåpartiet och till viss del även hälen. Passformen är, baserad på begränsad egen erfarenhet och insamlande av andras upplevelser, generellt med ett högt insteg, normala över skons bredaste ställe, relativt långa, och aningen rymligare i hälen än normalt. Nedan de fyra lästalternativen, som alla RTW- och MTO-skor byggs på, och som Novecento semi-bespoke-linjen utgår ifrån men alltså modifieras efter kundens mått och önskemål.

Classic round: Bestettis mest traditionella läst, med en rund och ganska rymlig tå. Dock med hans patenterade kurviga häl.

Classic square: I princip identisk med lästen ovan, men med en fyrkantig tå. 

Almond toe: En läst med, precis som det låter, en mandelformad tå. Lite spetsigare än Classic round, men fortfarande rund. Hälen är inte lika kurvig som på Classic-lästerna. 

Perfetta: Bestettis mest extrema RTW-läst, med ett mycket tydligt mejslat tåparti. Kantiga sidor framtill och med smal och fyrkantig tå.

Lästjämförelse, från vänster: Classic round, Classic round kortad (endast Novecento), Classic square kortad (endast Novecento), Classic square, Perfetta, Almond toe.


Modeller
Följande modeller finns som RTW blake och alltså inom kort också med handrandsydd konstruktion. Då kommer också ett antal nya modeller presenteras, som kommer att läggas upp här då. Vissa av modellerna nedan har flera färg- och läderalternativ i RTW, men har bara nämnt det på någon där jag varit säker. Väljer man MTO kan man alltså utgå från dessa modeller men välja färg (där alternativen i princip är fria, enklast är att antingen visa bild på skor han gjort tidigare exempelvis från hand Tumblr-blogg, eller visa skor från annan tillverkare och se om han kan göra i liknande nyans), läder, läst med mera. Novecento är än mer fritt än så.

3-eyelet derby i mörkbrunt, gjord på Almond toe-lästen.

Modellen Maverick som är en elegant Adelaide, i brunt och på Almond toe. Finns också i tan.

5-eyelet derby i mörkbrun mocka, Classic square-lästen.

Quarter brogue på Classic square-lästen i ljusgrå mocka.

Derby med brogue-detaljer i mörkbrunt, gjord på Classic round.

Tvåtons-oxford-balmoral på Perfetta-lästen, i svart läder och svart mocka.

Svart oxford-balmoral med brogueing, Perfetta.

Semi brogue, rödbrunt läder, Classic round

Chukka i mellanbrunt Hatch grain-läder, Almond toe-lästen.

Mörkbrun penny loafer gjord på Almond toe.

Rödbrun full brogue på Perfetta-lästen.

En oxford med sex snörhålpar, placerade två och två så att säga, med speciell brogueing vid snörningen.


Priser
Ovan nämndes ju priserna på de olika kategorierna, men vi tar det igen för tydlighetens skull:
- RTW blake, €600 (ca 5400 SEK).
- RTW Goodyear (handrandsydda), €900 (ca 8000 SEK). (Släpps inom kort.)
- MTO Blake, €900 (ca 8000 SEK).
- MTO Goodyear, €1200 (ca 10 700 SEK).
- Novecento semi-bespoke, €1500 (ca 13 400 SEK).
- Full bespoke, startar från €3000 (ca 27 000 SEK).
Fraktkostnaden till europeiska länder är €50 (ca 450 SEK). Man betalar med en internationell bankbetalning. För de som bor i Europa kan man göra en Sepa-betalning som är helt gratis, och går att genomföra hos de allra flesta bankers internettjänster.



Beställningsförfarande
Om man inte har möjlighet att besöka Riccardo Freccia Bestettis workshop i Vigevano i Italien, eller bor i Seoul eller Tokyo där det finns återförsäljare av ett fåtal av RTW-modellerna, så är det beställning på distans som gäller. Det görs genom mailkommunikation med Riccardo själv, som man kontaktar på adressen: frecciabestetti@frecciabestetti.com. Han svarar i regel inom någon dag, och är oerhört vänlig och tillmötesgående. Han uppdaterar en också med bilder under processens gång, vilket så klart är extra trevligt. Dock är engelskan inte hundraprocentig, det kan bli något missförstånd ibland, så det är bra om man försöker vara så tydlig som möjligt. Alla skor tillverkas i regel först på beställning, det gäller nästan alltid även RTW, om han inte mot förmodan skulle ha inne just rätt modell och storlek, men han har ingen lagerhållning att tala om.

Här tar Bestetti mått på en bespoke-kund. För alla andra varianter av skor han erbjuder, från RTW till semi-bespoke, krävs dock inte att man träffar honom personligen. Med hjälp av mått, bilder och hans mycket stora erfarenhet är sannolikheten för god passform stor ändå.

För alla beställningar efterfrågar Riccardo Bestetti ett antal mått av kundens fötter samt exempel på skor som passar denne bra. Utifrån detta gör han sedan en bedömning av vilken storlek som bör passa bäst. När det gäller Novecento semi-bespoke-linjen lämnar man mer uppgifter. Förutom måtten och uppgifter om passande skor, vill han också ha bilder på när dessa skor bärs samt bilder på fötterna ur olika vinklar, för att få en så bra bild som möjligt av hur fötterna är formade för att kunna anpassa vald läst efter kunden (för en bild av hur det man skickar till honom kan se ut kan ni titta på min beställning här). Han gör sedan läster med modifieringarna, som han sedan bygger en testsko på och skickar ut till kunden. Man provar dessa, går i de en del, känner efter hur de känns och skickar också en hel del bilder på när de bärs till Bestetti. Testskorna skickas tillbaka så han också kan kolla hur de böjts, avtryck och så. Därefter görs vid behov ytterligare modifieringar av lästerna, innan de riktiga skorna börjar tillverkas på dessa.

Här kommer vi till det egentligen enda negativa när det gäller Bestetti, och det är att leveranstiderna är väldigt långa. Han själv är på klassiskt italiensk vis alltid överoptimistisk när han ger en bedömning om hur lång tid det ska ta, och man gör bäst i att kanske inte lyssna allt för noga på detta utan räkna med betydligt längre tid. Sedan lanseringen av RTW/MTO och semi-bespoke har antalet ordrar ökat markant, och det är helt enkelt så att de har så mycket att göra att de inte hinner med att göra det snabbare. Mina skor tog ungefär sju månader från beställning till leverans (dock försvann ett par testskor i den ökända italienska posthanteringen, vilket förlängde leveranstiden en del. Bör med andra ord alltid skickas med kurir). Har vänner som beställt RTW-modeller som fått vänta nästan lika länge, så omkring 4-6 månader. är nog den leveranstid man ska vara förberedd på i dagsläget. Då Riccardo är väldigt noga med att kvaliteten ska vara fortsatt hög och inte har några planer på att lägga ut delar av tillverkningen av RTW eller så på andra, så är enda lösningen på detta att han hittar ny bra personal, vilket vi kan hoppas att han har möjlighet till för att kunna fortsätta utveckla märket.



Tillverkning
Som sagt sker all tillverkning i Bestettis workshop, där blake- och randsöm sys för hand på alla modeller. På semi-bespoke och bespoke-skorna görs träpeggade midjor som standard, även om det så klart kan väljas bort. Där är också fiddle-waisten än mer uppbyggd än på RTW/MTO-skorna.
Bestetti arbetar med läster i plast, även till sina bespoke-skor, då han upplever att fördelarna med plasten kontra trä överväger nackdelarna. Nedan ett antal bilder från de olika stegen av tillverkningen av mina skor.


Så här ser testskorna ut som ingår i semi-bespoke. De är gjorda i slaskläder och är helt limmade, där syftet enbart är att testa passformen. 

Undersidan på testskorna. Som synes är de tänkta att kunna gå i ordentligt för att man ska kunna utvärdera passformen, därav hälbiten i gummi.

Efter testskorna gjorde vi en del ändringar på lästen. Mycket syns på denna bild, dels sänktes insteget, både in- och yttersidan på skon byggde ut en aning, och dessutom kortades skon där den lite spetsigare tån på Almond toe-lästen rundades av och blev lite av ett mellanting mellan Almond och Classic round-lästerna. På lästen till vänster har tån kortats av, den till höger är fortfarande Almond toe-originalet.

Här är skorna färdiga genom bottningen, och har i princip bara finishen kvar.

Sulan i det här stadiet, där man ser träpeggarna i midjan tydligt.

Här är skorna nästan helt klara. Återstår bara att göra snörhålen och sätta dit skobanden. Alla bilder ovan: Riccardo Freccia Bestetti


Slutresultatet
Så är vi då framme vid det roliga: de färdiga skorna. Modellen jag beställde heter Maverick, och jag valde alltså Novecento-standard i antique tan, med infällda tåjärn. Jag ville ha modellen rakt av utan modifieringar av själva mönstret. Nu har jag ju inte haft skorna särskilt länge utan bara hunnit bära de vid ett par tillfällen, men passformen är nästintill perfekt. Korrigeringarna av lästerna som gjordes efter testskorna blev väldigt bra, och de små problem som fanns då är helt borta. Nu kramar de åt runt hela fötterna precis lagom mycket, men också med lagom utrymme framför tårna. Den kurviga hälen gör visserligen att det finns lite luft på utsidan nedtill, men det är ingenting som märks överhuvudtaget när skorna sitter på, då hälen sitter tajt i övrigt.

Bestettis skor är lite speciellt byggda. Det kurviga bakpartiet är ordentligt uppbyggt, och som nämnts med en väldigt kurvig form som går ut från klacken, och med en hälhätta som går från mittendelen av utsidan på skon hela vägen runt förbi hålfoten. Det ger en ordentlig stabilitet, särskilt med tanke på att gelänk och kraftig fiddle-waist ger ytterligare stadga. Samtidigt är ovanlädret extremt mjukt och nästan "ofodrade-loafers-aktigt", så vampen och den främre delen av siddelarna där skon ju också ska röra sig är mycket smidiga. En sko som är så här stabil och mjuk på samma gång är som jag upplever det väldigt behaglig att gå i.

Kvalitetsnivån är, så klart, mycket hög. Lädret är supersmidigt och hantverket är av världsklass. Det är många sådana här små detaljer som kanten mellan midja och klack på sidan och den vackert träpeggade midjan som vittnar om att det ligger stor kunskap och mycket tid bakom dessa skor. Jag kan nämna att en vän som också nyligen fått hem ett par från Bestetti visade upp dem för en av Sveriges främsta skomakare, som var mer eller mindre lyrisk över skorna och ansåg att de var mycket väl byggda, och det var ett par blake-RTW.

Skornas patinering gör Riccardo Bestetti med vanlig Saphir Medaille d'Or-kräm och polish, och Novecento-linjen putsar han upp en ordentlig spit shine på, som synes nedan (bilderna är tagna out of the box). Finishen och detaljnivån är fin, men inte klinisk. Jag har sett bespoke-skor som varit klart mer nitiska i detaljfinishen. Samtidigt är det då också skor som kostar mer än dubbelt så mycket, och som sagt är nivån fortfarande hög här, vi jämför liksom olika trädtoppar.

Men, slutpratat, här följer en radda med bilder på skorna:


Klicka på bilderna för större versioner.





















Andra köpguider på Shoegazing: Vass Shoes, Jan Kielman